Регион Мцхета-Мтианети

Изюминка – наверное, самым захватывающим в путешествии по Мцхета-Мтианети станет поездка по знаменитой военно-грузинской дороге, которая связывает столицу региона Мцхету с Россией. Географически регион делится на южную часть, частично проходящую по низинам неглубоких, но очень живописных ущелий и постепенно поднимающуюся к высоким хребтам у Крестового перевала, и северную, окруженную уже Кавказскими отрогами и уходящую в Дарьяльское ущелье. В регионе есть множество интересных исторических мест, которые непременно нужно посетить. Но самая красота заключается именно в природе – немного суровой, горной и воспеваемой многими известными поэтами и писателями.

В средние века на территории нынешнего региона Мцхета-Мтианети правили различные эристави – местные феодалы, по титулу шедшие третьими по значимости после царя и князей. Так, одними из самых влиятельных арагвийских эристави была сооружена и процветала крепость Ананури, которую сейчас посещает множество туристов. Формат эриставства был ликвидирован лишь в XVIII веке, после чего регион начали осваивать любители путешествий. Однако в то время по этому горному краю проходил лишь весьма непростой караванный путь.

Основные работы на военно-грузинской дороге начались в XVIII веке, когда встала задача наладить связь между Россией и Грузией для переправки грузов и почты. Чтобы сделать проходимой давнюю горную тропу, предстояло возвести мосты, галереи, укрепить серпантин. Частично работы были завершены в 1799 году, и по дороге начали ездить первые почтовые и торговые повозки. В середине XIX века ее уже смело можно было называть шоссе, по которому транспорт перемещался без риска для жизни.

Протяженность военно-грузинской дороги составляет 208 км. Интересно, что в 1911 году по ней прошли первые автомобили – французская акционерная компания организовала регулярный автомобильный маршрут. Изначально трасса называлась Дарьяльской, потом Александровским путем, и лишь после этого была переименована в военно-грузинскую дорогу. По этому пути проезжали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Николай II, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.В. Маяковский и др.

Сейчас военно-грузинская дорога полностью современная, доступная для проезда любого колесного транспорта. Относительно недавно был отреставрирован отрезок от КПП «Верхний Ларс» до Крестового перевала – самый трудный участок, включающий в себя множество противолавинных галерей, тоннелей, мостов, поворотов серпантина. Так что помимо грузовых фур по этой дороге постоянно проезжают туристы из разных стран на автомобилях и мотоциклах. Горная часть региона настолько красивая и завораживающая, что хочется останавливаться почти на каждом изгибе дороги, чтобы насладиться пейзажем, самобытностью, тишиной. Тут почти нет крупных населенных пунктов, лишь бесконечные россыпи сел и деревень, где люди живут своими традициями и привычками. По пути есть несколько смотровых площадок, пункты отдыха с кафе и сувенирами, так что сделать небольшую остановку можно в комфортных условиях.

Мцхета

Самым значимым, интересным и наиболее посещаемым местом за пределами Тбилиси можно смело назвать город Мцхету, древнюю столицу Грузии. Именно тут происходило культурное, духовное и историческое сосредоточение на протяжении многих веков. Любопытно, что основание Мцхеты связано с именем потомка библейского Ноя: мифическим предком грузин, сыном Картлоса — Мцхетосом. «И обосновал город между Мтквари и Арагви и назвал его Мцхета. Город Мцхета был возвеличен (прославлен) для всех и назывался родным городом», — таково первое упоминание Мцхеты в летописи «Картлис Цховреба» («Житие Картли»). В повествовании сказано, что к концу IV века до н.э. Азо, первый царь Картли, обосновался в месте, которое летописец называет «Древняя Мцхета». Он перевез сюда своих родовых идолов, и с тех пор это место стало религиозным и политическим центром грузинского царства.

В период становления Мцхеты как центрального города на территории современной Грузии процветало язычество. Совсем рядом, буквально в паре километров от Мцхеты, до сих пор можно найти развалины древней крепости Армази, где много веков подряд проповедовали культ одноименного божества языческого пантеона Иберии. Пока в Мцхете протекала столичная жизнь, Армази являлся одновременно оборонительной крепостью города и духовным центром. Именно на территории крепости Армази были найдены любопытные надписи, по форме букв напоминавшие древнюю арамейскую письменность, существовавшую до появления грузинского алфавита в V веке. В последствии крепость была разрушена при одном из многочисленных набегов арабских войск во II веке и никогда больше не возрождалась. Мцхета же продолжала оставаться столицей до V века, пока этот статус не перешел к Тбилиси.

Однако переломным моментом в истории Мцхеты можно считать приход христианства в Грузию в 327 г. Известно, что принесла его своими проповедями святая Нино, которая отправилась из Каппадокии, где проживали ранние христиане, в поисках хитона Христа. Считалось, что он хранился в Мцхете. Туда и пошла Нино, чтобы не только приложиться к святыне, но и проповедовать Евангелие. По преданию, святая Богородица явилась Нино во сне и вручила ей крест, сплетенный из виноградных лоз. Проснувшись, Нино отломила от винограда две слегка изогнутые ветви и переплела их своими волосами. Поэтому христианский грузинский крест имеет необычную форму – концы его перекладины опущены вниз. Интересно, что реликвия действительно существует и в данный момент хранится в соборе Сиони, который находится в Тбилиси.

Есть множество рассказов о жизни и проповедовании святой Нино в Мцхета. В одном из них говорится о языческом празднике, на который она попала, едва ступив на территорию Мцхеты в первый раз. Весь народ, включая царя Мириана III, молился языческой статуи своего божества Армази. А Нино начала молиться христианскому Господу об обращении этих людей в истинную веру. Считается, что в тот момент молния ударила с неба и расколола позолоченную статую божества. В другом рассказе во время охоты на Мириана нашла внезапная слепота, и он решил вознести молитвы к новому христианскому богу с просьбой об исцелении, в обмен пообещав принять христианство. Зрение к нему вернулось, и Мириан покрестился. После этого началось крещение всего народа, и к 327 году христианство было объявлено государственной религией.

Сейчас Мцхета – небольшой город, где расположено множество частных домов с садами, увитыми виноградниками. В Мцхете есть железнодорожный вокзал, предприятия пищевой и легкой промышленности, Земо-Авчальская ГЭС и множество значимых памятников культуры (вузы, театр, музей) и архитектуры. Невысокие корпуса многоквартирных домов стоят поодаль и не сильно меняют картину города. Добраться до Мцехты можно на маршрутках или автобусах, идущих от автовокзала Дидубе в Тбилиси. Ехать совсем близко: каких-то 20 минут пути, и вы уже в Мцхете.

Лет десять назад государство вплотную взялось за благоустройство города, и были отреставрированы не только центральная площадь, улицы, парки, фасады административных зданий, но и частные дома исторического центра вместе с заборами и воротами. В последние годы в центре города появилась вся необходимая туристическая инфраструктура: рестораны, кафе, сувенирные магазины. Зачастую бродить среди лавочек с изделиями хендмейда или грузинских вин и чурчхел не менее интересно, чем разглядывать колоритные частные дома, уходящие к самым берегам двух рек – Арагви и Куры. И если раньше тут можно было приобрести вязанные гетры из овечьей шерсти, красивые и изящные элементы хевсурской одежды (особенно женской), колоритные натуральные папахи или кавказские пряности на развес, теперь появилось еще и такое невероятное предложение как мороженое из вина разных сортов! Ну и конечно же, кофе по-восточному на песке.

С приходом христианства в Мцхету тесно связана история строительства важнейшего храма этого города – Светицховели. Он является сердцем древней столицы, и именно сюда в первую очередь стекаются не только паломники, но и все туристы. Поэтому центром города можно считать вовсе не площадь с фонтаном, а именно этот необыкновенный по красоте и значимости храм. Здесь происходят самые важные церковные события грузинской церкви, сюда приезжают совершать обряд венчания, крестить младенцев, тут всегда найдется тихий уголок для каждого пришедшего, чтобы подумать о жизни и благодетели.

Название храма Светицховели в переводе означает «Животворящий столб». И неспроста. Существует легенда, по которой в IV веке на месте будущего храма вырос гигантский кедр – именно там, где был якобы захоронен хитон Христа. Увидев такое чудо, царь Грузии Мириан III, который к тому моменту уже был крещен, решил воздвигнуть на этом месте деревянную церковь. Кедр срубили, из него было вырезано семь колонн, шесть из которых были установлены для опоры церкви, а седьмая удивительным образом повисла в воздухе, и ее было никак не сдвинуть. Тогда святая Нино начала молиться, и на утро столб «без прикосновения руки людской» опустился на место. Этот кедровый столб долгое время источал миро, которое излечивало больных. Так храм и получил свое название.

Деревянная церковь простояла недолго, и уже в V веке грузинский царь Вахтанг Горгосали велел построить новый, более величественный храм. То же строение, которое мы можем видеть сейчас, было возведено в XI веке и сохранилось до наших дней. Интересно, что в качестве строительного материала грузинский зодчий Арсукидзе, которому были поручены все работы, использовал основание предыдущей базилики. Например, необычные головы животных с рогами, которые можно увидеть на фасаде, это как раз элементы старой постройки. Законченный храм вышел настолько совершенным и великолепным с архитектурной точки зрения, что царь приказал на одном из верхних камней на северном фасаде высечь изображение руки архитектора, держащей чертежный инструмент и надпись: «Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните».

Место, где был захоронен хитон Господен, и где располагался мироточащий столб, можно найти и сейчас. Оно находится в правой части храма под большой аркой. Само захоронение увенчано расписанной фресками башенкой. Удивительно, но среди изображений есть и совсем невероятные – сразу на нескольких фрагментах фресок нарисованы различные овальные предметы, очень похожие на летающие тарелки с исходящими от них остроконечными лучами. О том, что же именно пытались показать древние художники, до сих пор ведутся жаркие споры.

В отличие от многих других храмов Грузии Светицховели имеет прямоугольную форму. И исходя из сравнительного анализа религиозных построек того времени, он по праву считается самым большим и величественным. Но есть и необычная археологическая особенность церкви, которую ученые уже связывают с какими-то тайными посланиями и знаками. По форме храм выполнен в виде креста, но его осевая линия отклоняется от продольной на 22 градуса. Именно на этот угол повернуты относительно сторон света египетские пирамиды и такой же угол наклона имеет земная ось. Неизвестно, получилось ли это случайно, или так было задумано самим Арсукидзе, но этот посыл так же вызывает много споров и диспутов.

Недалеко от входа в храм расположена некая внутренняя каменная церковь, которая является копией часовни Гроба Господня в Иерусалиме. Она была возведена намного позже строительства самого Светицховели, спустя три века, и указывает на то, что именно здесь, так же как и на Святой земле, хранятся одежды Христа.

Поскольку Светицховели возводился в честь двенадцати апостолов, на фасадах под крышей изображены двенадцать расходящихся лучей. В самом храме было захоронено много грузинских царей и именитых людей, среди которых цари Ираклий II, Вахтанг Горгасали и Георгий ХII, князья Багратион-Мухранские. Надгробные камни расположены прямо на полу храма.

А вот среди множества икон особый интерес вызывает лик Христа. Она небольшая и не сильно заметная, однако с ней связан удивительный факт. Глаза Иисуса выполнены настолько темными, что даже непонятно, открыты они или закрыты. Считается, что нужно обязательно пристально к ним приглядеться. Если они закрыты, значит, ты большой грешник, а если открыты – то ты праведный человек.

Светицховели не единственная религиозная и архитектурная достопримечательность Мцхеты. Совсем недалеко от центральной площади расположен еще один храм – Самтавро. Он является частью женского монастыря святой Нино. Именно в этом месте, где тогда располагались царские сады, и жила Нино, когда проповедовала в Мцхете. Вместе с ней в монашеской общине жили и другие обращенные в христианство женщины. Поэтому в IV веке царь Мириан III повелел возвести здесь храм, где монахини могли бы проповедовать и молиться. Сам царь после своей смерти был похоронен на территории Самтавро, ибо считал себя слишком грешным, чтобы быть погребенным рядом со Светицховели. Первоначальный храм Самтавро, который не дошел до наших дней, имел одну необычную для того времени архитектурную особенность – каменный купол. В те времена таких куполов не возводили. За последующие века храм много раз разрушался как от набегов врагов, так и от землетрясений, поэтому многократно восстанавливался, перестраивался и видоизменялся.

Сейчас Самтавро открыт для посещения и до сих пор является действующим монастырем. Здесь расположены Самтавро-Преображенский храм, малая церковь святой Нино, колокольня, башня-крепость, церковь Михаила-архангела. На фасаде главного храма высечен очень интересный орнамент, которому нет аналогов в грузинском зодчестве. Все монахи, живущие и служащие в монастыре, ведут очень строгий и аскетичный образ жизни, однако всегда рады пришедшим гостям.

Джвари

Такой монастырь действительно существует, и имя ему Джвари, что в переводе с грузинского означает «крест». Вероятно, он мог быть прототипом того самого монастыря, описываемого Лермонтовым. Джвари — поистине уникальное по красоте место. Стены этой одиноко стоящей на горе церкви видно на подъезде к Мцхете с любой точки. Виден он и из Светицховели, он будто смотрит на своего собрата с другого берега Арагви. А вот от самого Джвари открывается потрясающий вид на всю Мцхету, на лежащий словно на ладони Светицховели, на то самое завораживающее слияние двух совершенно разных рек: лазурной и ледяной Арагви и темной и полноводной Куры.

Монастырь Джвари был основан в VII веке на вершине горы, где святая Нино установила крест в знак крещения Грузии и где впоследствии была воздвигнута небольшая церковь, ныне именуемая Малым Джвари. Вокруг храма расположился монастырь, обнесенный крепостными стенами. От них сохранились лишь некоторые фрагменты, однако сама церковь стараниями реставраторов непоколебима до сих пор. Храм очень узнаваем визуально, ибо с архитектурной точки зрения он не похож на традиционные грузинские базилики того периода. Основанием Джвари служит православный крест, но вписан он в квадратное (а не прямоугольное), единое пространство, от чего он кажется более просторным, а восьмигранный купол широким. Интересно, что квадратные стены храма завершаются арками, которые и перетекают в грани купола. Именно такая форма композиции стала впоследствии использоваться в храмовом строительстве Грузии в средневековье.

Внутри Джвари и сейчас расположен большой деревянный крест в честь того, который был установлен на этом месте святой Нино. На стенах церкви нет фресок или каких-либо украшений. Внутри лишь алтарь, немногочисленные иконы, свечи. Он строг, аскетичен и поэтому обладает особой духовной харизмой. От него веет мудростью и благостью.

Издалека Джвари кажется древним и неприступным. Но стоит подняться на гору до самого храма, как чувствуешь тепло, исходящее от его вековых стен. Перед входом расположена смотровая площадка, с которой открывается тот самый вид на Мцхету и две реки. Здесь всегда многолюдно. Туристы сменяются паломниками, любители красивых пейзажей – молодоженами, которые тут венчаются или получаются благословение батюшки. В Джвари царит какая-то особая атмосфера уединенности, самобытности, отрешенности от суетного мира.

Добраться до Джвари можно только на машине или на такси. Общественный транспорт туда не ходит, а подниматься пешком от центральной трассы придется целых 6 км, и не факт, что на обратном пути вас подхватит какая-нибудь проезжающая мимо машина. Вход на территорию Джвари бесплатный, имеется парковка. Недавно установлены ряды для торговли сувенирами – туристическая инфраструктура добралась и сюда.

Шио-Мгвиме

Совсем недалеко от Мцхеты, всего в 12 км от древней столицы, расположено одно уникальное по своей природной и исторической значимости место. Это древний монастырь Шио-Мгвиме VI века, куда ведет новая асфальтированная дорога. Он вроде бы рядом с цивилизацией, но в то же время находится в совершенно уединенном ущелье, окруженный горами и неприступными известняковыми скалами. Здесь всегда царит тишина, умиротворение и вдумчивый покой.

Назван монастырь в честь его основателя – монаха Шио, одного из тринадцати ассирийских отцов, прибывших в Грузию в VI веке из Антиохии проповедовать христианство. Сам Шио с детства был верующим и прекрасно знал библию и закон Божий. Когда ему исполнилось 20 лет, преподобный Иоанн посоветовал ему принять монашество, что Шио и сделал, став его учеником. Спустя еще 20 лет святой Иоанн отправился с 12 своими учениками в Иберию, чтобы проповедовать среди обращенных в христианскую веру людей. Одним из тех иноков был и Шио. Так он очутился на территории Грузии – тогда Картлийского царства.

Три года они пробыли близ Мцхеты, в местечке, которое называется Зедазени – здесь сейчас так же расположен действующий монастырь. После чего Иоанн разослал иноков по Иберии, чтобы они несли христианство дальше Мцхеты. Шио, который всегда стремился к отшельничеству и уединению, выбрал для своей монашеской жизни то самое ущелье, где сейчас находится Шио-Мгвиме. В то время ущелье было абсолютно диким, заросшим непроходимыми лесами, где обитали дикие звери и ядовитые змеи. Высокая отвесная скала окружает его с трех сторон, словно чаша. В этой скале Шио отыскал небольшую пещеру, где и поселился, молясь и питаясь различными травами.

Со временем об отшельнике прошла весть, и многие люди, стремившиеся к посвящению себя вере, приходили к Шио. Он учил их, наставлял и постригал в монашество. Каждый из них высекал себе пещеру в скале и жил там, полностью отрекаясь от мирской жизни. Когда число монашеской братии стало большим, они обратились к Шио с просьбой возвести храм, где бы они могли молиться. Так на этом месте появилась первая церковь – св. Иоанна Крестителя. Благодаря своему восьмигранному куполу она чем-то напоминает архитектуру Джвари.

Последние годы жизни святой Шио провел в глубокой пещере под землей на территории монастыря, полностью отгородившись от мирской жизни и посвятив себя молитве. Он завещал похоронить себя здесь же, в этой пещере. Шио-Мгвиме назван еще и потому, что «мгвиме» в переводе с грузинского означает «пещера».

Впоследствии монастырь Шио-Мгвиме много раз разрушался от набегов арабов и персов, но каждый раз восстанавливался усердными монахами, чтящими память их учителя. Были построены верхняя церковь Божьей Матери, знаменитая своими потрясающими фресками, трапезная, часовня. До сих пор сохранились те самые пещеры, где жили первые последователи Шио. Монахи усердно поддерживают монастырь в должном виде и занимаются незамысловатым хозяйством. Тут же выстроены вполне современные монашеские кельи.

Вход в монастырь бесплатный, рядом имеется свободная парковка. К счастью, никакие сувенирные лавочки сюда не добрались, поэтому тут можно полностью погрузиться в атмосферу уединенности и аскетизма. В церкви св. Иоанна Крестителя расположен вход в ту самую пещеру, где жил и молился св. Шио. Правда, он закрыт решеткой, и посмотреть вниз достаточно сложно. Добраться до монастыря можно только на машине или на такси – общественный транспорт сюда не ходит.

Базалети

В 40 км от Тбилиси по военно-грузинской дороге, недалеко от городка Душети, находится одно интересное озеро – Базалети. Глубина его небольшая – всего семь метров, поэтому в летний период его воды быстро прогреваются, чем привлекают желающих искупаться. Да и вход в воду со стороны организованного пляжа очень плавный, что удобно для отдыха с детьми. Это озеро вулканического происхождения, поэтому оно обладает лечебными свойствами. Однако надо помнить, что обустроенные пляжи искусственно усыпаны мелкими камнями, поэтому лучше воспользоваться специальной резиновой обувью для плавания, ибо ходить по камням может быть весьма болезненно.

Интересно, что в Базалети не впадает ни одной речушки, а процесс циркуляции и очищения воды происходит за счет подземных источников, богатых особыми минералами, полезными для лечения многих недугов. Находится озеро в отдалении от трассы, спрятанное среди холмов и разрозненных деревушек.

Еще в советское время Базалети считался курортным местом отдыха, поэтому сюда любили приезжать ради чистой воды, грязевых ванн и лечебного горного воздуха. Тут находился санаторий, который впоследствии был отреставрирован и превращен в современный гостиничный комплекс. Но никаких особых благ цивилизации тут больше нет: пара ресторанов, прокат лодок и катамаранов, да, пожалуй, и все. Лучше всего приезжать сюда на день, чтобы насладиться курортом недалеко от столицы.

Добраться можно как на машине, так и на маршрутке, следующей с автовокзала Дидубе в Тбилиси до деревни Базалети. Лучше предупредить водителя, и он завезет вас прямо к центральному пляжу.

Жинвали

Если ехать по военно-грузинской дороге на север от Тбилиси, после практически равнинной трассы попадаешь на серпантин. Дорога начинает виться и карабкаться по склонам гор, ущелье сужается, и наконец появляется большая плотина Жинвальской гидроэлектростанции. Ее высота впечатляет – 102 метра искусственного сооружения отделяет холодные, ледниковые воды лазурной Арагви на мелкую речушку и полноводное водохранилище – Жинвали. ГЭС построили еще в 1985 году, то есть не так уж и давно, и водохранилище относительно молодое. Однако все, кто путешествует по Мцхета-Мтианети, обязательно останавливаются на смотровой площадке за плотиной, чтобы насладиться невероятно красивым видом этого рукотворного водоема, растекшегося между горами ущелья своими изумрудными водами.

Строительство ГЭС в те годы было необходимо: она позволила снабдить столицу и близлежащие населенные пункты не только бесперебойным электричеством, но и питьевой водой. Однако не обошлось и без «жертв». В результате разлива вод Арагви были искусственно затоплены несколько деревень, чьи жители были переселены в другие места.

Однако самой большой исторической утратой можно считать место, где в средние века располагался весьма процветающий и густонаселенный поселковый центр Жинвали, чьи руины полностью ушли под воду при разливе Арагви. В те времена тут были отстроены церкви, дворцы наместников, весьма развита торговля и ремесленничество, зодчество и живопись. Все это выяснилось в период проведения археологических раскопок непосредственно перед затоплением территории для ГЭС. К сожалению, не все раскопки были завершены, поэтому множество исторических, архитектурных и культурных объектов попросту ушли под воду. Были утеряны древние документы, иконы, золотые изделия и оружие. Затоплены городские ворота, которые представляли собой настоящее произведение искусств, а также построенная в XII веке церковь Почитания Креста Господня. Если повезет застать понижение уровня воды в Жинвальском водохранилище, то можно увидеть купол храма, который показывается на поверхности. Но многие артефакты ученым все же удалось спасти: фрагменты керамической посуды средних веков, различные ювелирные украшения, глиняные статуэтки животных, старинное оружие, монеты времен царицы Тамары.

Если говорить именно о водохранилище Жинвали, то теперь оно стало визитной карточкой региона. Оно уникально и красиво. Максимальная глубина достигает аж 75 метров! Лазурно-бирюзовая вода всегда чистая и насыщена минералами из ледников, откуда и стекает Арагви. Однако здесь почти не встретишь купающихся – говорят, что в Жинвали водятся ядовитые змеи. Хотя в некоторых особенно удобных для купания местечках все же плещутся у берега местные жители. Жинвали особенно красив летом, когда окружающие его горы покрыты густой зеленью лесов, а уровень воды максимально высок.

Добраться до Жинвали можно на машине и на маршрутке, следующей в один из населенных пунктов по военно-грузинской дороге. Расстояние от Тбилиси – 40 км.

Черная и Белая Арагви

По пути в сторону кавказских хребтов на военно-грузинской дороге, недалеко от поселка Пасанаури есть одно уникальное природное место, которое невозможно пропустить. Это слияние двух потоков высокогорной Арагви, которые имеют разные цвета – темный и светлый. Но удивительно слияние именно тем, что на протяжении некоторого расстояния, когда потоки уже образуют единое русло, цвета так и не перемешиваются. Река получается как бы разделена пополам на два оттенка.

Это не магия и не оптический обман. Все объясняется природой происхождения каждого из потоков Арагви. Белая (светлая) Арагви течет по известнякам и сланцам юрского и мелового периодов, именно эти частицы и придают ей такой серо-белый оттенок. А вот Черная Арагви впитывает на своем пути черные сланцы раннего юрского периода, которые не сразу перемешиваются со светлыми взвесями. Такое вот научное обоснование весьма любопытному эффекту!

Этому слиянию двух Арагви посвящена одна трогательная легенда. Говорят, что давным-давно жили две сестры – блондинка и брюнетка. Они были очень близки и любили друг друга. Но так случилось, что обе они влюбились в одного и того же юношу. Он выбрал блондинку и женился на ней. Брюнетка, от тоски и горя неразделенной любви, а также чтобы не мешать супругам, бросилась с обрыва в реку. Так воды ее окрасились в темный цвет. Прознав о несчастии, блондинка не смогла пережить смерти своей любимой сестры и тоже бросилась с обрыва в реку. Вода окрасилась в светлый цвет, и их потоки навсегда слились вместе, чтобы больше не разлучаться. Юноша тоже не смог справиться с горем и бросился с обрыва вслед за женой. Так ниже по течению к двум Арагви присоединилась и третья – Пшавская. Теперь все они неразлучны.

Рядом со слиянием Белой и Черной Арагви есть небольшая парковка, удобная смотровая площадка, сувенирные лавочки, где можно приобрести национальные предметы хендмейда и чего-нибудь перекусить.

Ананури

В 70 км от Тбилиси, на берегу Жинвальского водохранилища расположена одна из значимых исторических и архитектурных достопримечательностей региона Мцхета-Мтианети – крепость Ананури. От нее дошло до наших дней не так много построек, однако и то, что можно посмотреть сегодня внутри ее крепостных стен, заслуживает отдельного посещения.

Возведен Ананури был в XVI веке местными эристави – правителями этих краев княжеского происхождения. В те времена здесь был установлен феодальный строй, который сохранился на протяжении четырех веков, пока территория не вошла в состав Картли-Кахетинского царства. Центральной резиденцией арагвских эристави был городок Душети, который находится примерно на полпути от Тбилиси к крепости Ананури. Возвести мощное укрепление было решено в связи с упрочившейся в те века значимостью пути к Северному Кавказу. Учитывая естественный ландшафт, который загонял всех путников в ущелье вдоль реки Арагви, эристави основали крепость для контроля территории и ее защиты от врагов.

За прошедшие века, вплоть до присоединения Грузии к России, рядом с Ананури происходило немало сражений как с войсками иранских завоевателей, так и между самими эристави. Подобные кровавые события постоянно ослабляли укрепление, однако оно сумело выстоять, и уже в XIX веке в Ананури разместился русский гарнизон. Он поддерживал порядок на военно-грузинской дороге, которая в то время была очень важна в экономических и торговых связях русских и грузин. Но позднее крепость была заброшена и постепенно пришла в упадок.

Ананури состоял из двух частей – верхней и нижней. Сегодня мы можем посетить лишь верхнюю, которая неплохо сохранилась и до сих пор окружена мощной крепостной стеной. А вот от нижней остались лишь развалины небольшой церкви и колокольни. Хотя именно она — нижняя — служила центром крепости, тогда как верхней пользовались лишь в случае опасности. Не стоит забывать, что в те времена никакого Жинвальского водохранилища не существовало, и берег Арагви находился значительно ниже. Там же проходила и старая военно-грузинская дорога, которая сейчас скрыта под водой.

В верхней части крепости находится множество интереснейших построек. Самыми значимыми считаются две церкви: храм Успения и храм Девы Марии — усыпальница местных эристави. Обе постройки датируются XVII веком. Интересно то, что именно в этом веке на территории Грузии шли постоянные войны с Турцией и Ираном, которые старались всячески укрепить на завоеванных территориях ислам. Христианские храмы часто разрушались либо же вовсе не строились – было попросту не до того. Поэтому церквей, возведенных именно в XVII веке, в Грузии можно сосчитать по пальцам, и две из них находятся в Ананури. Кстати на некоторых фресках храма Успения изображены ассирийские проповедники, в числе которых был св. Иоанн и св. Шио.

Любопытны и типичны для средних веков дозорные башни, которые строились в Грузии высотой в несколько этажей, были квадратными в сечении, а наверх вели внутренние лестницы с узкими бойницами. На территории Ананури стоят три таких башни, на одну из которых можно смело подняться, ибо в ней сохранились перекрытия и каменные лестницы. Из бойниц открывается очень красивый вид на всю крепость и Жинвальское водохранилище. У самой небольшой башни имеется пирамидальная крыша, что отличает ее от остальных. Именно она является родоначальницей всего Ананури, ибо строительство укрепления начиналось с нее, и лишь позднее было принято решение не ограничиваться лишь ею, а возвести полноценное крепостное сооружение.

Добраться до Ананури можно либо на машине или такси, либо в составе экскурсионной группы. Мимо, конечно, проезжают местные маршрутки, следующие в разные населенные пункты региона, но вот на обратном пути они вас вряд ли подхватят – обычно транспорт едет изначально заполненным. Вход в Ананури бесплатный. Можно везде заходить, залезать и все смотреть. Рядом с парковкой развернулась нешуточная торговля грузинскими сувенирами и предметами хендмейда, а также имеются незатейливые кафе и туалет. А вот если спуститься от крепости к Жинвальскому водохранилищу, можно даже искупаться. В последние годы там привели в порядок местный небольшой пляж, построили кафе и маленькие магазины. В этом месте вход в воду достаточно плавный, сам пляж покрыт камушками. Летом вода здесь хорошо прогревается, так что можно насладиться небольшим заплывом. А с другой стороны от крепости находится высокий мост, с которого открывается отличный вид на весь Ананури и Жинвали. Туда стоит прогуляться ради красивых фотографий.

Гудаури

Гудаури – самый известный горнолыжный курорт Грузии. Находится он в Казбегском районе в альпийской зоне, на высоте около 2 150 м, недалеко от Крестового перевала. Интересно, что поселок является самым высокогорным населенным пунктом, расположенным вдоль следования военно-грузинской дороги к северу. Доехать до него можно из Тбилиси за пару часов на машине или маршрутке (120 км.). Если пользоваться общественным транспортом, то лучше занимать места заранее – часто они оказываются раскупленными заблаговременно.

Гудаури отличается от второго крупнейшего курорта Грузии — Бакуриани, в первую очередь, отсутствием растительности, что облегчает процесс катания. Именно благодаря субальпийской зоне горные склоны тут даже летом едва покрыты травой, а лесов и кустарника нет и в помине. Так что Гудаури по праву можно считать одним из удобнейших курортов для катания. Горнолыжный сезон продолжается с середины декабря по конец апреля. Как место для катания на лыжах и сноуборде Гудаури начал развиваться еще в советское время, начиная с 1975 года. Сейчас он представляет собой современный и комфортный горнолыжный кластер, способный конкурировать с европейскими курортами.

В Гудаури имеется множество новейших подъемников, которые привезут вас на максимальную высоту в 3 307 м. На данный момент проложено около 22 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 50 км. Отличительной особенностью Гудаури является и то, что здесь спокойно можно практиковать фрирайд – спуск по целинным полям. Этому способствует удобный и просторный ландшафт и высокий уровень снега, выпадающего к сезону. Любители этого вида спусков очень уважают Гудаури за такую возможность. Рядом с трассами работает бесплатный Wi-Fi.

В Гудаури имеется обширный жилой фонд, представленный как отелями различной категории, так и личными апартаментами. В последние годы курорт пользуется огромной популярностью среди иностранных туристов, поэтому тут присутствует вся необходимая для приятного отдыха инфраструктура: рестораны, бары, супермаркеты, аптеки, банки, точки проката горнолыжного оборудования, различные SPA-центры, организация экскурсий, возможность заняться парапланингом, спидрайдингом, сноубайкингом. Строятся новые отели, комплексы апартаментов, супермаркеты. Зимой здесь очень оживленно, снежно и солнечно. Тут потрясающие снежные пейзажи белых хребтов и нескончаемых гор.

Однако и летом Гудаури весьма интересен для туристов. Из имеющихся продолжают работать три канатные дороги, что позволяет подняться на максимальную высоту и заняться трекингом или просто созерцанием окрестностей. Так же открыты велосипедные трассы для даунхилла — скоростного спуска на горном велосипеде.

Крестовый перевал

После оживленного зимой и летом поселка Гудаури военно-грузинская дорога поднимается еще выше и начинает петлять по серпантину среди безлесых, скалистых гор, постепенно то проходя мимо длинных противолавинных галерей (путь по ним открыт зимой), то пролегая рядом с обрывами. Так начинается Крестовый перевал, который располагается на главном Кавказском хребте и имеет высоту 2379 метров. Позади остается долина Арагви, впереди встречает долина реки Терек.

Крестовым этот перевал был назван в 1824 году, когда тут был установлен каменный обелиск в виде креста для обозначения точки перевала. В связи с трудным путем и опасными поворотами дороги, которые в те годы ждали здесь путешественников, было принято решение обойти Крестовый перевал стороной и проложить трассу по соседним ущельям. Однако спустя 10 лет различных изысканий стало ясно: целесообразнее всего оставить все как есть. Каменный крест стоит и по сей день, но чуть в стороне от современной трассы.

Несколько лет назад участок военно-грузинской дороги, проходящий как раз по Крестовому перевалу был полностью отремонтирован. Сейчас тут отличный асфальт, полностью дееспособные и безопасные галереи, которые расположены в местах схода снега. Таким образом перевал открыт круглый год, и по нему постоянно курсируют не только легковые машины и мотоциклы, но и транзитные фуры, легко маневрирующие на серпантине. Закрывается он лишь в исключительных случаях при неблагоприятных погодных условиях.

Горы тут поистине суровы и кажутся безжизненными даже летом. Снег лежит на вершинах вплоть до конца мая, и порой на перевале очень холодно. Однако пейзажи настолько красивы и неповторимы, что хочется останавливаться и созерцать окрестности на каждом повороте. Поэтому без смотровых площадок здесь не обошлось. Самой известной и благоустроенной является Арка дружбы народов Грузии и России, расположенной на высоте 2384 метров недалеко от трассы, всего в 4 км от Гудаури. Она была возведена на краю обрыва в 1983 году и была посвящена заключению Георгиевского трактата между Россией и Грузией за 200 лет до этого – в 1783 году.

Арку не заметить невозможно. На фоне вздымающихся гор это единственное рукотворное сооружение вдоль дороги. Она представляет собой полукруглую стену с арками и балконами для осмотра открывающегося с обрыва живописного ущелья, а так же искусственного круглого озера на его дне, которое все туристы любят фотографировать. Стена изнутри выложена мозаикой, она иллюстрирует различные сцены дружеских отношений русских и грузин. В центре мозаики размещено стихотворение грузинского поэта Шота Руставели, написанное на русском и грузинском языках и посвященное дружбе и верности.

В последнее время Арка стала часто посещаемым туристическим местом, поэтому была организована парковка, в теплое время года до отказа заполненная транспортом. Так же по дороге до самой арки развернулся сувенирный базар, где можно купить не только предметы местного хендмейда, но и различные съедобные вкусности. Одним из востребованных предложений стал парапланеризм, который недавно организовали на соседнем склоне. Поэтому в ясную и теплую погоду в небе кружат парапланы с инструкторами, а туристы, которые не боятся высоты, могут почувствовать себя птицей, облетающей суровые окрестности. Можно себе представить, насколько потрясающий вид открывается с такой высоты.

Казбеги (Степанцминда)

Все, кто выбирают в качестве своего маршрута путешествий регион Мцхета-Мтианети и военно-грузинскую дорогу, обязательно приезжают сюда – в Степанцминда, небольшой поселок, расположенный недалеко от Российской границы на берегу Терека. Однако во всевозможных рекламных проспектах, которые будут зазывать туристов на экскурсии, непременно будет указано его старое название – Казбеги.

Степанцминда (что в переводе с грузинского означает Святой Степан) именовался Казбеги не такое продолжительное время – с 1921 по 2007 годы – и был так назван в честь местного правителя. Однако свое изначальное название поселок берет из давней истории, когда живший в тех краях монах Степане предупредил жителей высокогорной деревни о предстоящем сходе снежной лавины. Жители послушались монаха и перенесли свои жилища в более безопасное место – туда, где сейчас и располагается Степанцминда. Именем этого монаха и было названо поселение.

Самой известной природной достопримечательностью, которую невозможно не заметить по приезду в Степанцминду, является покрытый вечными снегами пятитысячник, знаменитый Казбек. Согласно древнегреческой мифологии именно на его склонах и был прикован Прометей за передачу людям огня. Казбек можно увидеть лишь в ясную погоду, ибо любые облака лежат намного ниже его вершины. Но и остальные скалистые горы, что плотно окружают поселок, не менее колоритны и красивы. Кажется, что попадаешь в какой-то суровый и самобытный край, где растут хвойные леса, стекают холодные потоки с ледников, пасутся поджарые лошади и веет прохладный ветер даже в разгар лета. Хоть Степанцминда и расположена на высоте 1744 метра, создающие монументальное ущелье горы доказывают, что эта отметка – сущий пустяк.

Неудивительно, что в Степанцминда развит горный туризм. В окрестностях Казбека проложены различные альпинистские маршруты, среди которых самым лакомым кусочком, конечно же, является вершина Казбека. Он является древним вулканом и до сих пор вызывает живой интерес множества исследователей и ученых. Первое восхождение на его пик было совершено английскими альпинистами еще в 1868 году. Для тех, кто не готов к столь серьезным подвигам, по окружающим Казбек горам проложены более легкие трекинговые маршруты. Так же тут очень популярны поездки на лошадях, на горных велосипедах, проложены специальные трассы для кроссовых мотоциклов. По бурным водам Терека можно совершить сплав на рафтах или же заняться парапланеризмом. Тут есть даже бассейн, который наполняется естественной минеральной водой! Правда, она обычно очень холодная, и искупаться в таком бассейне можно лишь в самые жаркие дни. Но, наверное, самым излюбленным занятием приезжающих сюда туристов, остается созерцание горной природы, а формат уже не важен.

Добраться до Степанцминды можно от Тбилиси на машине или такси, или же общественным транспортом. Расстояние от столицы – 165 км, но время в пути может составить порядка 3 часов, ведь военно-грузинская дорога полна серпантинов, да и Крестовый перевал существенно замедляет движение. В последние годы в поселке стала активно развиваться вся туристическая инфраструктура, поэтому тут легко можно найти жилье и точки питания.

Гергети (церковь Святой Троицы)

Гергети – самое знаковое, посещаемое и потрясающее по своей мощнейшей энергетике место, которое привлекает путешественников со всего мира, приезжающих в регион Мцхета-Мтианети. Это историческое религиозное место, куда множество верующих совершают паломнические восхождения. Это невероятная красота окружающих пейзажей, на которые можно смотреть часами, дышать чистейшим горным воздухом и слушать естественную тишину. Это неотъемлемая часть Степанцминды, ведь из любой точки поселка видна вздымающаяся гора, на самой вершине которой стоит небольшая одинокая церковь Гергети.

Храм Святой Троицы был построен еще в XIV веке на вершине горы, наивысшая точка которой составляет 2170 метров. Возвести Гергети так высоко было решено, чтобы желающих истинно помолиться не отвлекала мирская суета, остающаяся далеко внизу, да и чтобы подняться к храму, нужно было совершить немалые усилия. Такое труднодоступное расположение церкви сыграло свою службу при нашествиях персов в XVIII веке, когда в Гергети были спрятаны от неверных врагов многие христианские святыни: в частности, крест Святой Нино, с которым она пришла в Грузию проповедовать веру. Сложно представить, сколько усилий было приложено, чтобы поднять на вершину горы все камни, из которых был возведен Гергети!

Сама церковь небольшая, относится к крестово-купольным строениям средневековья. Рядом расположена колокольня, чуть ниже – мужской монастырь. Все очень аскетичное, уединенное, камерное. Даже немногочисленные украшения фасадов и дверей будто теряются на фоне мыслей о вечном. Внутри церкви всегда стоит полумрак, освещенный лишь свечами. От суровости окружающего пейзажа и возвышающихся гор храм кажется маленьким и незначительным. С одной стороны – далеко внизу, как на ладони лежит весь поселок Степанцминда. С другой – вздымается грозный Казбек. А у церкви спокойно, уютно и благодатно, даже когда вокруг много туристов. В пасмурные дни отсюда можно наблюдать не менее привлекательную картину: плывущие внизу облака, когда кажется, что ты взлетел до самого неба. Многие, кто приезжает сюда даже всего лишь ради пейзажей, отмечают особую ауру этого места. Кто-то погружается в свои мысли, кто-то плачет, кто-то чувствует прилив энергии, кто-то ощущает прикосновение к великому таинству вечности.

Еще недавно от Степанцминды до Гергети вела опасная грунтовка, петляющая по крутому серпантину, который был под силу лишь местным джипам. Однако власти решили сделать местную святыню доступной для желающих и проложили современную двухполосную дорогу, по которой может проехать абсолютно любой транспорт. Но самым увлекательным и интересным будет пеший подъем до самого верха – ведь по дороге, виток за витком, будут открываться невероятные виды. По времени это займет около 1,5 ч. Рядом с церковью расположена парковка. Многие считают, что такие блага лишили это место уединенности и духовности, ведь туристов теперь тут в разы больше. Перед храмом оборудована смотровая площадка с видом на Степанцминду. А поодаль оборудован источник воды, которую можно попить или набрать с собой.

Гвилетские водопады

Еще севернее Степанцминды, рядом с Дарьяльским ущельем находится одна из красивейших природных достопримечательностей региона Мцхета-Мтианети – Гвилетские водопады. Они расположены недалеко от военно-грузинской дороги, всего в полутора километрах. Но добраться туда можно только пешком, поэтому в обе стороны нужно смело закладывать не менее трех часов. Вначале путь пролегает по грунтовой дороге, которая очень скоро заканчивается и переходит в пешую тропу, вьющуюся по каменистому ущелью. Придется карабкаться по камням и постоянно подниматься вверх, чтобы добраться до небольшого камерного ущелья, в конце которого срывается с высоты 25 метров поток горной речки Гвилетисцкали.

Уникальность этого места заключается в неповторимых пейзажах, которые сменяются с каждым изгибом тропы. Горы в этой местности скалистые, состоящие из глинистых сланцев и андезитовой лавы, плотно подступающие друг к другу, поэтому они формируют суровый и компактный ландшафт. Часто в пасмурную погоду облака спускаются очень низко и практически лежат поперек отрогов. Всего водопада два – Малый, расположенный ближе, и Большой. У основного Гвилетского водопада весьма прохладно и сыро, ибо воздух пропитан мельчайшими каплями воды.

Отправляясь в это путешествие, необходимо иметь на ногах трекинговую обувь и на всякий случай дождевик.

Шатили и Муцо

Села Шатили и Муцо можно по праву считать уникальными древними поселениями области Хевсуретия, которая сейчас официально входит в регион Мцехета-Мтианети. Да и добираться до них нужно сперва по военно-грузинской дороге, а перед Жинвальским водохранилищем свернуть направо и следовать по одной из непростых для проезда дорог. Самыми узнаваемыми и привлекательными для путешественников в этих селах являются древние оборонительные постройки и характерные именно этому краю башни, которых больше нигде не встретишь.

Несмотря на всяческие административные пертурбации, Шатили и Муцо всегда исторически относились к Хевсуретии – высокогорной области Грузии, еще со времен средних веков жившей своим укладом и законами. Хевсуры всегда держались независимо, однако при различных набегах на грузинские царства всегда поддерживали их и вставали на защиту. Им было позволено не платить налоги в казну, за что они были обязаны охранять северные границы Грузии.

Отдаленные горные и весьма суровые территории плюс постоянная боевая готовность существенно повлияла на архитектуру застройки хевсурских деревень, начиная с раннего средневековья. С одной стороны, бесконечные непреступные горы и узкие ущелья, с другой, — опасность набегов врагов. Плюс хевсурам испокон веков была присуща повышенная воинственность и непримиримость как к иноверцам с северного Кавказа, так и к христианским соседям. Хотя сами хевсуры после принятия Картлийским царством христианства тоже исповедовали эту веру. Однако к христианству они добавили какие-то свои, неискоренимые отголоски языческих обрядов, на что сейчас указывают элементы архитектуры культовых сооружений. Что же до простых жилищ как воинов, так и обычных жителей, то они скорее походили на укрепленные и непреступные крепости с бойницами. Их можно встретить не только в Шатили и Муцо, но и во множестве других деревень. Самыми известными из них являются крепости Ахиели, Хахмати, Лебаис Кари.

Если одна часть населения непременно была воинами, то обычные жители Хевсуретии, как правило, занимались земледелием и производством различных изделий из овечьей шерсти. Многие, наверное, встречали в Грузии хевсурские пестрые гетры и носки, которые изначально вязались именно в этой области. Но особенно красивы здесь изящные и стильные предметы хевсурской одежды, как женской, так и мужской. Все они расшиты тонкими узорами с национальными орнаментами. Из одежды самыми известными являются хевсурские шапочки.

Шатили, как и другие крепости Хевсуретии, возводилось по принципу наибольшей безопасности: непреступные скалы являлись основой и продолжением башенных сооружений, а жители имели полный контроль над ущельем. Непосредственно Шатили расположен на высоте 1400 м в стратегическом месте прохождения троп из Чечни, Ингушетии и Дагестана, с которыми у хевсуров было немало стычек. Даже своим «фасадом» Шатили повернут к основным тропам тогдашних врагов.

Все постройки Шатили – а их около 60 – возведены так, что являются частью единого оборонительного сооружения, некого монолитного поселения, где каждая башня и каждый дом или плотно прилегают друг к другу, или связаны различными переходами – под землей, по крышам, на разных уровнях и этажах. Все это было неспроста. Ведь в период военных действий необходимо было максимально защитить свои жилища, сплотиться и не подпустить врага, и при этом иметь возможность свободно перемещаться внутри поселения.

Со стороны постройки Шатили больше похожи на бесконечные широкие башни, в которых или вовсе нет окон, или на самом верху присутствуют широкие бойницы или балконы. Возводили все строения из острых сланцевых камней без использования каких-либо соединительных растворов. Поэтому если приглядеться, то можно заметить, насколько точно подогнаны друг к другу все камни. Как правило дома в Шатили состоят из нескольких этажей, в основном из трех. На нижних держали скот, запасы еды и зерна, а на верхнем проживали хозяева.

Сейчас в исторической части Шатили никто не живет, и крепостные постройки полностью открыты для свободного посещения туристов. А вот местные жители поселились чуть в стороне, уже в современных и понятных нам домах. Инфраструктура в Хевсуретии пока весьма на низком уровне, что, с одной стороны, спасает от полчища туристов, но с другой, затрудняет пребывание и перемещения по этой уникальной области. Основной проблемной является отсутствие асфальтированной дороги до региона, поэтому добраться туда можно лишь на джипах, и то лучше с местными водителями, хорошо знающими каждую кочку. Плюс надо иметь в виду, что в период с осени по позднюю весну Шатили, как и многие другие деревни Хевсуретии, оказываются отрезанными от остального мира выпадающим снегом, который полностью перекрывает все дороги.

Еще одной посещаемой крепостью является Муцо. Она расположена севернее Шатили на высоте 1579 м. Туда можно добраться как на джипе, так и пешком, если есть желание совершить длительную трекинговую прогулку в 12 км. Муцо меньше по своим размерам, но кажется еще более неприступным, ибо расположен на высокой горе. Сейчас в Муцо не живет никто, это лишь памятник архитектуры.

Историки никак не могут сойтись во мнении, когда и как появилась крепость. По одной версии это произошло в XII веке при царице Тамаре. По другой – эти места стали обитаемы значительно позже, к XVII веку. Однако крепость никогда не была процветающей. Она то подвергалась набегам и разрушениям, то на ее жителей обрушилась чума, которая выкосила множество хевсуров в 1850 году. Именно здесь, недалеко от Муцо расположены наземные могильники, где хоронили умерших от этой страшной болезни. До сих пор в них хранятся человеческие кости.

Центр Муцо состоит из трех основных оборонительных башен и пристроенных к ним жилищ, которые принадлежали основным родам поселения. Вокруг же ютятся остальные каменные дома, которые разбросаны по бесконечным крутым склонам горы. Чтобы добраться до них, порой приходится карабкаться по лестницам. Все постройки сгруппированы достаточно плотно, и сразу видно, что это было, прежде всего, оборонительное поселение, призванное защищать своих жителей от врагов. Как и в Шатили, большая часть домов соединены друг с другом.

Вообще тем, кто хочет увидеть Муцо во всей красе, придется подняться совсем не к крепости, а на противоположный склон. Дело в том, что гора, на которой расположено древнее поселение, настолько крута, что ни с одной своей точки оно не видно целиком. Однако это затея не на один час, и надо быть готовым к трудным подъемам и спускам.

Остановиться в Хевсуретии можно исключительно в гест-хаусах, где, как правило, общие не только гостиные и кухни, но и удобства. Магазинов и ресторанов в общем-то нет, что-то подобное можно отыскать только в Шатили. При поездке в Шатили и Муцо лучше запасаться заранее провизией, теплой одеждой и удобной обувью.

Автор Лела Такадзе